Град на оба обала - у посети Амфиполису

Град на оба обала - у посети Амфиполису


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ова ме посета испунила великим поносом. Мој родни град, на обали реке Стримон, веома је древно насеље, које датира из 1400 -их година пре нове ере, али је постало важан град, чак је достигло ниво провинцијског капитала, током византијске ере, посебно током и после владавине македонске династије. Мој родни град је Сер, древни Сирис, а пре византијског периода играо је другу гуслу другом познатом древном граду на том подручју: Амфиполису.

Пратећи ток реке Стримон на југу, непосредно пре него што дође до северног Егејског мора, лежи град Амфиполис. Сада мало село, било је успешна метропола током хеленистичког и римског периода, док је постало важан град за рано хришћанство, слично граду Филипи, на североистоку. Налазећи се на улици Виа Егнатиа, попут Филипа, постала је културни и економски центар медитеранског света. Његова историја почиње много раније од тога, иако је, као древна атинска колонија, била узрок многих контроверзи током Пелопонеског рата који је похарао стару Грчку крајем 5. века пре нове ере. Његова историја се такође укршта са историјом успона Македонског краљевства и његовог каснијег ширења хеленизма у источном Медитерану, са кампањама Александра Великог.

По доласку у близину града, први део историје који чека посетиоца је онај из византијског доба. Византинци су изградили северну кулу 1367. године пне која стоји са десне стране пута који води нагоре до модерног села, музеја и древних рушевина. Торањ, заједно са својим близанцем на другој обали реке, пружао је заштиту, између осталог, за полуострво Атос и његову монашку заједницу. У овом тренутку нисам био сигуран да идем правим путем, па сам оклевао да наставим узбрдо јер сам већ видео знак који је показивао на мост Амфиполис. Па сам се вратио назад и отишао да видим мост. Овде треба да напоменем да сам инжењер моста, па би ово за мене било јединствено искуство.

Древни мост у Амфиполису

Древни дрвени мост Амфиполис откривен је 1977. године и представља јединствено откриће за грчку антику и реткост за шири антички свет. Изграђен је да повеже град Амфиполис са својом луком, прелазећи реку Стримон. Остаци моста укључују неколико окамењених дрвених гомила које су подупирале јужни ослонац моста. Преживели су и делови јужног упоришта, направљени од камених зидова и мермерних блокова који такође чине део северозападног зида града. Мост се налази испред капије Ц градских зидина. Остаци моста покривају површину од 13 м у ширину, а пречник шипова варира између 70 мм и 290 мм, од којих већина има кружни пресек, док неки имају квадратни пресек. Њихове висине су између 1,5 м и 2,0 м. Постоји и неколико хоризонталних греда од којих је најдужа преживјела димензија 4,5 м које су кориштене за подупирање дрвене палубе моста. Доњи крајеви гомила изрезани су у обликоване ивице, које су у неким случајевима стављане у гвоздено зашиљене главе. Археолози су открили много таквих гвоздених глава заједно са фрагментима типла, стезаљки и алата поред обале ријеке.

Ископавање разликују две групе шипова:

1. Шипови великих димензија постављени на дубоким нивоима.

2. Шипови се постављају више са мањим пречницима.

Доњи шипови дају бољу слику оригиналног узорка. Већина их је смјештена у мале групе од по три или четири како би ојачали темеље моста. Формирају 12 непаралелних редова, ширине 6 м. Укупна дужина конструкције моста била је око 275 м.

Лове Хистори?

Пријавите се за наш бесплатни недељни билтен путем е -поште!

Што се тиче старости моста, прва историјска референца о његовом постојању датира из 422. године пре нове ере. Међутим, технике датирања угљеника довеле су до прве изградње моста око 600-550 године пре нове ере.

Мост је одиграо значајну улогу у бици код Амфиполиса, 422. године пре нове ере, између спартанских и атинских снага.

Прва историјска референца о мосту налази се у делима Тукидида, атинског историчара и војног заповедника који је писао о Пелопонеском рату и борио се против њега. Мост је одиграо значајну улогу у бици код Амфиполиса, 422. године пре нове ере, између спартанских и атинских снага за контролу Амфиполиса и оближњих рудника злата и сребра на планини Пангаеон, као и снабдевање бродске грађе дрветом из храстових шума које су окруживале (и још увек чине) долину реке Стримон.

Амфиполис су Атињани првобитно заузели и преименовали (од претходног имена Еннеа Одои што значи девет путева), скоро 40 година пре избијања Пелопонеског рата 431. пре нове ере, и увели га у Делску лигу. Током неколико година које су претходиле рату, становници Амфиполиса били су фрустрирани својим атинским третманом и тражили су независност. Тако је, када је спартански генерал Брасидас стигао у град 424. пре нове ере, дочекан као ослободиоц, а становници Амфиполиса, Сириса и њихових оближњих градова постали су савезници са Спартанцима.

Атињани нису једноставно дозволили да њихов бивши савезнички град падне у непријатељске руке, па су покушали да га поново заузму, што је покушај који је довео до битке код Амфиполиса 422. године пре нове ере. Спартанци су уз помоћ локалног становништва искористили географију подручја и искористили мост да сузе атинске снаге. Ове тактике су сличне чувеној бици код Термопила (480. п. Н. Е.), Или још аналогније битци на Стирлинговом мосту (први рат за независност Шкотске, 1297. н. Е.). Спартанци су добили битку уз помоћ становника Амфиполиса и других градова у долини Стримона. Упркос победи, Брасидас је у битци рањен и неколико дана касније умро. Амфиполити су га сахранили као хероја у оближњој некрополи. Археолошким ископавањима откривена је његова сребрна костурница која је сада изложена у Археолошком музеју Амфиполиса.

Мост се касније у историји појављује више пута. Прешао га је Александар Велики на почетку свог историјског похода, 334. пре нове ере, након што је вероватно окупио своју војску и морнарицу у близини луке Амфиполис. Постоје записи о систематским радовима на поправци и одржавању моста током римског доба, византијског доба, па чак и средином Османског периода, око 1620. године, када се појављује последњи историјски траг моста. Византијско проширење моста, заједно са браном изграђеном у истом периоду, уништено је 1929.-1932. Н. Е. Када су обављени велики радови на премјештању корита ријеке Стримона.

Музеј Амфиполиса

Одмах до Музеја Амфиполиса, био сам изненађен када сам видео да је то импозантна зграда, добро организована за излагање антиквитета и добродошла посетиоцима. Хронолошки поређани, артефакти вас воде на дуго путовање кроз историју описујући прва насеља долине Стримона, напредну атинску колонију, Пелопонески рат, Римљане, прве хришћане итд. Један од најупечатљивијих комплета експоната биле су дечије играчке. Врло пажљив поглед на свакодневни живот древних Амфиполита, подизање њихове деце и труд који су уложили за своје породице. Наравно, сребрна костурница спартанског генерала Брасидаса вероватно је врхунац музеја.

Археолошка налазишта

Након што сам напустио музеј, кренуо сам даље узбрдо до остатака стварног града. Ранохришћански елементи доминирају овим простором јер су посвуда остаци базилика, хришћански мозаици и хришћански натписи. Али посетилац може видети и гимназију и остатке виле која је можда током векова била једна од градских управника, хришћански бискуп или обоје.

Напуштајући Амфиполис, кренуо сам према месту где сам знао да се тренутно ископава још један древни град; насеље Аргилос. Нажалост, нисам то савршено сагледао јер су археолошки радови у току, али сам успео да направим неколико фотографија.

Аргилос

Према Птоломеју, име Аргилос је трачког порекла, иако је град био колонија досељеника са кикладског острва Андрос. Легенда каже да су досељеници из Андрије видјели подземну животињу, вјероватно кртицу, која је била света за бога Сунца Аполона и, према томе, назвали град по глиненом тлу („аргилос“ на грчком значи „глина“). Овај појам поткрепљују новчићи пронађени у региону који имају мадеж. Андријанско порекло града потврђено је Тукидидовим делима, који такође додаје да је град био део веће колонијалне операције из Андроса (655.-654. Стагира. Као природна лука, град је служио као трговачко средиште северног Егеја.

Из Атхенаеусовог дела, „Деипносопхист“, сазнајемо о локалним усевима, житарицама, виноградима и неколико воћки. Они су такође били веома вешти узгајивачи животиња и снабдевали су подручје, као и читаво Егејско море, месом. Херодот такође помиње град описујући марш Ксеркса јужно од планине Пангаион, где се накратко зауставио у Аргилосу. Град Аргилос био је главни лучки град у региону пре успона Амфиполиса и његовог сателитског лучког града Еиона. Страбон такође спомиње град, тако да је још био активан у римско доба, чак и ако је већ био у паду, а ово је задњи пут да се град спомиње у историјским и географским приказима.

Лав из Амфиполиса

Скоро на пола пута између Амфиполиса и Аргилоса налази се најпознатији споменик древне регије Сер и Долине Стримона; локално познати Лав из Амфиполиса. Датира из времена Александра Великог и споменик је једном од његових генерала, Лаомедону из Митилене. Овај лав стоји као симбол регионалних заједница, представљајући нешто попут грба за људе. Чак га и градска фудбалска репрезентација користи као свој симбол. То је симбол онога што значи бити грађанин Сера.

Свестан сам да свако ко чита овај чланак може очекивати да види нешто о недавно откривеној гробници. Нажалост, локација је толико неприступачна да не постоји прави пут до ње. Мораћете неко време да се склоните са пута да бисте стигли до места, али ипак нећете моћи да видите налазе. Па иако бих волео да мрмљам о гробници, нагађам о томе кога је она можда положила изнутра, то није био део моје посете, па не могу превише да одступам.

Ова посета је била последња древна експедиција коју сам предузео током те посете Грчкој и вратио сам се кући пун слика, мотивације за даље читање и мало здравог националног поноса! Такође сам био фрустриран када сам видео да постоји толико природних и историјских лепота да је земља требало да буде препуна туристичких дестинација (више него што већ јесте). Страни посетилац не може лако лоцирати и приступити овим местима, па је хитно потребна одговарајућа реклама и промоција. Ниједно од места које сам посетио није удаљено више од сат времена вожње од нетакнуте плаже, зелене шуме или планине (у случају Амфиполиса море је удаљено десет минута) па је туризам требао напредовати. То је ствар за коју се надам да ћу у будућности моћи да је видим или бар размотрим.


Предложено је да се одељак историје на страници Амфиполи споји у страницу Амфиполис.

Подршка. Савремени град и древни град слични су само по томе што деле исто место. Стога нема разлога да страница Амфиполи има превише детаља о историји древног града. Галансков 07:48, 1. јануар 2007. (УТЦ)

Да би се чланци спојили, оквир за информације и водећа реченица морају бити премештени.

Молимо вас да погледате Дасопхолиосове списе пре него што поништите одабир везе са ресурсима Ксене из Амфиполиса као важеће? Хвала унапред, послаћу своје истраживачке радове за информацију.

Гробница Амфиполиса званично је ископана од 1964. године, није откривена 2014. Мислим да је 2014. капија пронађена. --Ц мессиер (разговор) 23:22, 23. август 2014. (УТЦ)

Последњи пасус у одељку Археологија наводи да су Британски музеј и аукцијска кућа Горни & амп Мосцх "шверцовали" кованице, што значи да су активно премештали кованице из Амфиполиса у Уједињено Краљевство и Немачку. Међутим, чланак на веб страници прототхема који има за циљ да поткријепи ову тврдњу описује да се вјерује да су војници "кријумчарили" артефакте током оба свјетска рата у своје земље поријекла. Они то свакако нису учинили подстреком Британског музеја или аукцијске куће Горни & амп Мосцх које, иначе, у то време нису ни постојале. Чланак прототеме даље наводи да су британски војници поклонили артефакте из Амфиполиса Британском музеју, али не говори ништа о правним импликацијама. Што се тиче њемачке аукцијске куће Горни & амп Мосцх, чланак претпоставља да је њемачки војник засигурно пронашао новчиће из Амфиполиса који копају ровове без икаквог доказа да су то заиста и учинили. Изнад свега, нема везе са кованицама које је Горни & амп Мосцх понудио на аукцији. Продаја новчића из Амфиполиса није незаконита! Међутим, оптуживање Британског музеја и Горни & амп Мосцх -а без икаквих доказа и доказа о (активно!) Кријумчарењу кованица свакако је клевета и чак би могла бити изјава на основу које се може поступити. Зато бришем овај параграф и предлажем да сачекам даље доказе и свакако умеренију формулацију пре него што унесем било шта од ове теме. Дупонд2011 (разговор) - Претходни коментар без датума додат је 12:41, 6. октобар 2014. (УТЦ)

Илири су извршили инвазију и извршили рацију након што су Фригијци напустили регион Македоније, јер је хттп://ен.википедиа.орг/вики/Бригес већ био тамо. Нека неко дода Фригијце и поправи текст, такође користи извор новији од 1982. - Претходни непотписани коментар додао 88.218.88.49 (разговор) 12:31, 17. децембар 2014. (УТЦ)

Коментари (и) испод су првобитно остављени на Талк: Ампхиполис/Коментари, и објављени су овде за потомство. Након неколико дискусија у протеклим годинама, ове подстранице су сада застареле. Коментари могу бити неважни или застарели ако јесу, слободно уклоните овај одељак.

== Процена == Овај чланак нема референце и само из тог разлога је оцењен као почетна класа на Википедији: ВикиПројецт_Грееце Аргос'Дад 19:20, 14. април 2007. (УТЦ)

Последњи пут измењено у 19:20, 14. априла 2007. (УТЦ). Замењено у 07:38, 29. априла 2016. (УТЦ)

Управо сам изменио 4 спољне везе на Ампхиполису. Одвојите тренутак да прегледате моје измене. Ако имате питања, или вам је потребан бот да игнорише везе или страницу, молимо вас да посетите овај једноставан одговор за додатне информације. Направио сам следеће измене:

  • Архива хттпс://веб.арцхиве.орг/веб/20091209111244/хттп://персеус.мпивг-берлин.мпг.де/цги-бин/птект?доц=Персеус%3Атект%3А1999.01.0200 додата на хттп: // персеус.мпивг-берлин.мпг.де/цги-бин/птект?доц=Персеус%3Атект%3А1999.01.0200&амплаиоут=&амплоц=4.102.3
  • Архива хттпс://веб.арцхиве.орг/веб/20091209111244/хттп://персеус.мпивг-берлин.мпг.де/цги-бин/птект?доц=Персеус%3Атект%3А1999.01.0200 додата на хттп: // персеус.мпивг-берлин.мпг.де/цги-бин/птект?доц=Персеус%3Атект%3А1999.01.0200куери=цхаптер%3Д%23471лаиоут=лоц=4.105.1
  • Архива хттпс://веб.арцхиве.орг/веб/20091209111244/хттп://персеус.мпивг-берлин.мпг.де/цги-бин/птект?доц=Персеус%3Атект%3А1999.01.0200 додата на хттп: // персеус.мпивг-берлин.мпг.де/цги-бин/птект?доц=Персеус%3Атект%3А1999.01.0200куери=цхаптер%3Д%23511лаиоут=лоц=5.10.1
  • Додато <> означите на хттп://цефаел.ефа.гр/детаил.пхп?сите_ид=1&ампацтионИД=паге&амппревпос=0&ампсерие_ид=БЦХ&ампволуме_нумбер=59&амписсуе_нумбер=0&ампстартпос=289
  • Архива хттпс://веб.арцхиве.орг/веб/20070825064116/хттп://ввв.гтп.гр:80/Лоцпаге.асп?ид=7646 је додата на хттп://ввв.гтп.гр/ЛоцПаге.асп? ид = 7646

Када завршите са прегледањем мојих измена, поставите проверено параметар испод до истина или није успео да би други знали (документација на <> ).

Од фебруара 2018. одељци странице за разговор „Измењене спољне везе“ више не генеришу нити надгледају ИнтернетАрцхивеБот . Нису потребне никакве посебне радње у вези са овим обавештењима на страници за разговор, осим редовне верификације помоћу доле наведених упутстава алата за архивирање. Уредници имају дозволу да избришу ове одељке са страницама за разговор „Измењене спољне везе“ ако желе да уклоне неред са страница за разговор, али виде РфЦ пре него што изврше масовна систематска уклањања. Ова порука се динамички ажурира кроз шаблон <> (последње ажурирање: 15. јул 2018).

  • Ако сте открили УРЛ -ове које је бот грешком сматрао мртвима, можете их пријавити овим алатом.
  • Ако сте пронашли грешку у било којој архиви или самим УРЛ -овима, можете их поправити помоћу ове алатке.

Нисам стручњак за ову тему, али није ли анахроно државу Амфиполис назвати "Грчком"-зар не би уместо тога требало да буде Атина?

Чланак се односи и на антички град и на модерну општину која је по њему названа. Инфокутија је о овом другом. Константин ✍ 06:18, 1. март 2017. (УТЦ)

Управо сам изменио 3 спољне везе на Ампхиполису. Одвојите тренутак да прегледате моје измене. Ако имате питања, или вам је потребан бот да игнорише везе или страницу, молимо вас да посетите овај једноставан одговор за додатне информације. Направио сам следеће измене:

  • Исправљено обликовање/употреба за хттп://цефаел.ефа.гр/детаил.пхп?сите_ид=1&ампацтионИД=паге&амппревпос=0&ампсерие_ид=БЦХ&ампволуме_нумбер=59&амписсуе_нумбер=0&ампстартпос=289
  • Додата архива хттпс://веб.арцхиве.орг/веб/20150921212047/хттп://длиб.статистицс.гр/Боок/ГРЕСИЕ_02_0101_00098%20.пдф на хттп://длиб.статистицс.гр/Боок/ГРЕСИЕ_02_0101_00098%20. пдф
  • Исправљено обликовање/употреба за хттп://ввв.гтп.гр/Лоцпаге.асп?ид=7646

Када завршите са прегледањем мојих измена, можете следити упутства на предлошку испод да бисте решили проблеме са УРЛ -овима.

Од фебруара 2018. одељци странице за разговор „Измењене спољне везе“ више не генеришу нити надгледају ИнтернетАрцхивеБот . Нису потребне никакве посебне радње у вези са овим обавештењима на страници за разговор, осим редовне верификације помоћу доле наведених упутстава алата за архивирање. Уредници имају дозволу да избришу ове одељке са страницама за разговор „Измењене спољне везе“ ако желе да уклоне неред са страница за разговор, али виде РфЦ пре него што изврше масовна систематска уклањања. Ова порука се динамички ажурира кроз шаблон <> (последње ажурирање: 15. јул 2018).


Стижу тамо

Берлин опслужује више аеродрома, попут оближњег берлинског аеродрома Сцхоенефелд, берлинског аеродрома Тегел и аеродрома Сцхонхаген, који је нешто удаљенији. Контактирајте Цхапман Фрееборн већ данас да изнајмите приватни авион за Берлин и видите шта је гужва око града за вас.

Повезани постови на блогу

Шта је следеће за А380?

Слика љубазношћу С. Солберг Ј. Аирбус А380 је први пут полетео пре више од 10 година и најављен је као прави инжењерски подвиг, а о њему се говорило као о будућности авиона и хелипа

Извршни директор Цхапман Фрееборн -а, Русија Батливала именована је у управни одбор ТИАЦА -е

Међународно удружење ваздушних терета (ТИАЦА) објавило је избор Русије Батливала за свој управни одбор. Извршни директор компаније Цхапман Фрееборн Аирцхартеринг једно је од пет нових именовања у удружење које представља сваког & хеллип

Цхапман Фрееборн на ГБТА 2015

ГБТА конвенција ће се ове године одржати у конгресном центру Оранге Цоунти у Орланду, Флорида, почевши од 25. јула до 29. јула. Као догађај године пословног путовања, близу & хеллип

Цхапман Фрееборн пружа ваздушна чартер решења за превоз путника и терета од 1973. Увек смо ту где вас требамо.

Цхапман Фрееборн је посредник у ваздушном чартеру и није директни авиопревозник или директни страни авиопревозник у оперативној контроли авиона, услугу оглашавања чартер посредника ће пружати правилно лиценцирани директни авиопревозник или страни авиопревозник.

Користите ан застарео прегледач. Надоградите прегледач или активирајте Гоогле Цхроме Фраме да бисте побољшали своје искуство.


Береа се налазила у југозападној Македонији. Темељ града стајао је на месту данашње Верије или Кар-Веррије у Грчкој. Био је у јединственом положају. Постоје различити терени који су окруживали град некад и сада.

Будући да је позициониран у подножју планине Бермиус, која је део планине Вермио, за град и регион обезбеђено је довољно воде. Главни извори воде биле су реке Халиацмон и Акиос које су равницама пружале обилне залихе за неговање засада јабука, брескви и крушака. Познато је да је ово подручје богато горивом индустријског дела подручја због присуства бране за хидроелектричну енергију на Халиацмону. [1]

Познато је да је град добио име по свом митском оснивачу Бересу (такође написаном Ферес) или по ћерки краља Берроје, за кога се сматрало да је син Македоније.

Истоимени град који се помиње у делу Тукидидове историје, који га датира око 432. године пре нове ере. У Полибијевој историји постојала су два уметака о натпису који датира из краја у каснији део 4. века пре нове ере. Нико није проверио историјски датум оснивања града, иако се знало да је предат Римљанима од Македонаца после Битке код Пидне 168. пре Христа. [ потребан цитат ]

Вериа је уживала велики просперитет под краљевима династије Аргеад (чији је најпознатији члан био Александар Велики), који су га учинили својим другим најзначајнијим градом након што је Пела град достигао врхунац своје славе и утицаја у хеленистичком периоду, током владавине династије Антигонида. За то време Верија је постала седиште македонског Коинона (Κοινον Μακεδονων), ковала је свој новац и одржавала спортске игре под називом Алекандреиа, у част Александра Великог, са спортистима из целе Грчке који се такмиче у њима. [2]

Овај град је био први град у македонској регији који је пао под власт Римског царства, после битке код Пидне 168. пре Христа. У 1. веку постојала су два главна пута који су спајали градове Солун и Бероју, од којих је један пролазио близу древног града Пеле. Постоје неке претпоставке да је апостол Павле користио ову руту приликом посете Бероји. [ потребан цитат ]

Унутар града постојало је јеврејско насеље у коме су Павле [3], након напуштања Солуна, и његов пратилац Сила, проповедали јеврејској и грчкој заједници града 50/51 или 54/55.

У 7. веку словенско племе Дроугоубитаи извршило је рацију у низинама испод града, док се у касном 8. веку каже да је атинска царица Ирене обновила и проширила град и дала му име Иренополис после себе, иако неки извори ову Берреју-Иренополис постављају источније. [4] За даљу историју видети Историју Верије.

Павле, Сила и Тимотеј су ноћу отпутовали из Солуна, како је записано у Делима апостолским 17:10, отпутовали у Бероју. Они су „одмах“ отишли ​​у синагогу да проповедају, а Беројци су прихватајући писца Дела апостолских приметили разлику између одговора Солунаца на јеванђеље и одговора Бероја: Беројци су били „отвореног ума“ [ 5] или „поштени“ [6] и вољни да „испитају свето писмо да виде да ли Павле и Сила поучавају истину“. [7] Многи Беројци су веровали, и мушкарци и жене, али када су јеврејски солунски неверници чули за то, дошли су у Бероју, узбуркали гомилу, започели нереде и осигурали да Павле, Сила и Тимотеј не могу да проповедају. Тада су верници послали Павла на обалу, док су Тимотеј и Сила остали иза. Павле је одведен у Атину, а Тимотеју и Сили је дато да му се придруже што је пре могуће. (Дела апостолска 17: 10–15)

Павле и Сила су служили јеврејској заједници у Бероји око 54. и 55. године после Христа. Њих двојицу је бесна гомила истерала из града Солуна због ширења еванђеља. Павле и Сила су ноћу путовали из Солуна у Бероју (Дела апостолска 17:10). Такође се прича да му се током путовања у Бероју придружио Тимотеј, Павлов ученик. Народ Бероеа је прихватио поруку од Апостола и његових сапутника од Солунаца. Речено је да је заједница пажљиво размотрила оно што је научила од Павла пре него што су у то заиста поверовали (Дела апостолска 17: 11–12).

Након што су Павле, Сила и други чланови њихове групе провели неколико дана у Бероји, неки Солунски Јевреји су сазнали да Павле и Сила проповедају у Бероји и изазвали невоље које је Павле поново морао да напусти. Неки чланови скупштине помогли су Павлу да дође до Атине, али Сила и Тимотеј су остали у Бероји, а затим су касније сустигли Павла у граду Коринту (Дела апостолска 18: 5). Касније се Сопатер из Береје придружио Павлу на његовом путовању (Дела апостолска 20: 4). Речено је [ потребан цитат ] да је делегација из Бероје наредила Сопатеру да оде у Јудеју са средствима која би помогла потребитима у том региону.

Бискупија у Бероји сеже до Новог завета. Некадашња бискупија древног града Бероеа била је у оквиру римске провинције Македоније, у данашњој северној Грчкој. Тренутно је епархија део црквене покрајине Солун. Римокатоличка епископска столица Беррхоеа, са средиштем у северној Грчкој, данас је упражњено титуларно седиште.

Историја Уређивање

Онисим, бивши Филемонов роб, био је њен први епископ према Апостолске уставе (ВИИ, 46). Познати епископи присуствовали су црквеним саборима: Геронтије је учествовао на Сардинском сабору (око 344), Лукас на Другом ефеском сабору (449), Себастијан на Халкидонском сабору (451), Тимотеј на синоду који је сазвао патријарх Менас Константинопоља 536. године, а Јосиф на Четвртом цариградском сабору (869) који је осудио Фотија. [8] [9]

Византијски цар Михаило ВИИИ Палеолог је после 1261. године локалну столицу унапредио у архиепископију, а она је до 1300. године напредовала даље до ранга митрополита. [10] Римокатоличка црква Берреју наводи као титуларну столицу. [11] [12]

У време последње поделе царства, она је додељена Македонији Прима [13], а њено седиште поставило је суфраган Солуну.

Под Андроником ИИ (1283-1328) Бероја је постала метропола.

Грчки митрополити додали су титулу Наоусса, суседног града. Има око 10.000 становника. [14]


6 коментара:

Волите овај додатак знању о једном од најзанимљивијих градских кутка.

Да ли је могуће да бивши запосленици Дупонт Марсхалл Лаб -а посете локацију и виде шта се ради са нашом бившом локацијом. Хвала

Радио сам у лабораторији Марсхалл 45 година и отишао у пензију када се затворила, радио сам у згради пенн која је била зграда за одржавање и радња у којој је била моја канцеларија како могу да уђем да видим како изгледа кошња

Здраво Маделеине,
Одличан чланак, моје име је Мике и такође сам студент на Пенну. Пишем рад о кварту Греис Ферри. Ваш чланак је од велике помоћи и занимало вас је да ли имате савет о томе где да пронађете неке информације које сте прикупили током свог истраживачког процеса …


Као главни град провинције Свиетокрзиские, Киелце је центар трговине и културе у региону. Град има неколико споменика, цркава и других знаменитости у којима путници могу уживати приликом посете Пољској. Киелце се налази на обалама Силнице и окружено је шумама. Има пет природних резервата и пуно свежег ваздуха, што га чини одличним местом за уживање у природи. За више информација посетите званични туристички портал Киелце.

Улица Сиенкиевицза је главна градска улица. Продавнице, ресторани и споменици налазе се на овом важном путу који води директно до железничке станице. До града је врло лако доћи јер се налази на главној аутобуској и железничкој линији која саобраћа између Варшаве и Кракова. Киелце је један од ретких градова који има обележену туристичку руту, што олакшава самостално кретање. То је одлично место за викенд са породицом истражујући уметност и културу.

Палата краковских бискупа једно је од занимљивијих места за посету у Киелцу. Саграђена је у 17. веку као летњиковац за епископе. Сама зграда носи и италијански и пољски утицај. На првом спрату су оригинални ентеријери и украшено плафони заједно са фризерским фрескама и гредама. Музеј има детаљну сталну поставку ентеријера 17. и 18. века која посетиоцима даје прави осећај о томе како је живот морао да изгледа у то време. Једна соба која се посебно памти је бивша трпезарија, где се на зидовима налазе портрети преко 50 бискупа. Украсни италијански врт и светилиште заокружују понуду у музеју.

Са палате се налази катедрала која датира из 1171. године. Некада је била у романичком стилу, али је у 17. веку усвојила барокнији изглед са тробродном базиликом. Са светиштем које је поставило злато и готичким триптихом који приказује крунисање Девице Марије, унутар зидина цркве има много тога за чуђење. Посетиоци се могу спустити испод цркве да виде подземну крипту у којој се налазе бискупске гробнице или да погледају ризницу. Папа Јован Павле ИИ славио је мису у овој знаменитој катедрали 1999. Још једно занимљиво место које се налази у близини је романтично властелинство Томасза Зиелинског.

Музеј играчака и игре у Киелцу одлично је место за посету не само деци, већ и младима у срцу. Музеј је дом импресивне колекције играчака из Пољске, као и из целог света, из различитих периода историје. Хиљаде излога укључују лутке из целог света, плишане животиње, народне играчке, кућице за лутке и макете возова, аутомобиле и авионе, између осталих. Занимљиво је уочити историјске утицаје на играчке са којима су се деца играла у различитим деловима света.

Брдо Карцзовка је џиновско брдо на које туристи и локално становништво долазе да уживају у живописном погледу и старој боровој шуми. На врху брда налази се манастир из 17. века. Првобитно је то била само црква коју је саградио бискуп Марцин Сзисзковски као знак захвалности што је Киелце спасио од куге, али је на крају проширена и на манастир.

Град Киелце такође има низ занимљивих геолошких одлика. Геолошки резерват Слицховице има пресавијена ископавања кречњачких стена. У другим деловима града можете пронаћи кречњачке формације које садрже различите фосиле. Некада град познат по вађењу кречњака, Киелце је такође дом геолошког музеја који пружа свеобухватан увид у геолошке активности на том подручју у последњих 600 милиона година.


Град на оба обала - Посета Амфиполису - Историја

Лоцатион

Edo in the early 1830s is a bustling city of more than a million people. It is by far the largest city in Japan, and, although few of its residents know it, one of the largest cities in the world. Founded as a fortified castle town in the late 1500s by the samurai general Tokugawa Ieyasu, during its more than 200 years of history, Edo has evolved into a diverse metropolis accommodating samurai administrators, farmers, artisans, tradesmen, and the wealthy merchants whose gleaming white storehouses line the Sumida River, the main river flowing north-south through the city.

The city stands on the southern edge of the vast Kantō Plain and fronts Edo Bay (Edo-mae). It has no natural defences, so a spiralling network of canals was constructed around the castle as a kind of protective moat. Today Edo has reached the height of its prosperity in a period of peace, and these waterways function as a transportation network delivering produce and manufactured goods from every region of Japan.

Aside from the castle, buildings in Edo rise no higher than two storeys, so from many neighbourhoods, but especially from the crests of hills and along the east-west canals, Mount Fuji is often visible low on the western horizon.

When to visit

Over the course of a year, Edo experiences the range of seasonal conditions that you might expect of a temperate climate – balmy springs, baking hot summers, mellow autumns and biting cold winters. Like the rest of Japan, Edo also has a summer rainy season (tsuyu) when, for around four weeks, rain is a constant, and everything stays at least damp if not entirely drenched. Try to avoid this time of year!

In the East Asian calendar, the months are numbered 1–3 for spring, 4–6 for summer, 7–9 for autumn, and 10–12 for winter. The calendar in use in the 1830s follows a lunar cycle that starts about a month later than the Western calendar. For example, New Year’s Day is the first day of the first month but falls during the Western equivalent of February. Remembering this difference will help you to schedule around the rainy season in the 5th month (corresponding to June), and keep you from arriving at annual events (or your hotel) a month early.

Getting there

Most visitors reach Edo on foot, travelling along one of the country’s five major highways. The most famous is the Eastern Sea Road (Tōkaidō), which runs for 500 kilometres between Edo and Kyoto. It is among the best maintained highways in the world. Its 53 main stations and numerous intermediate stations are equipped with a variety of inns, restaurants and stables. Large cryptomeria trees planted at regular intervals provide shade, and wheeled vehicles are prohibited, so the road’s surface is usually smooth.

Getting around

Walking is the best way to get around the city. You will be able to move at your own pace and explore the sights or areas that interest you. High ranking samurai travel the city in ornate sedan chairs but Sedan chairs (kago), consisting of a cloth sling or a cushioned frame suspended from a pole, can be rented for excursions outside the city.

A number of Edo’s sights are located along the Sumida River. The wide embankments on both sides are planted with cherry trees and make for pleasant walking, particularly on spring and summer evenings. Large wooden bridges cross the river at various points, and there are many ferries. You can also travel up and down river via water taxi (chōkibune), a small boat that carries around three passengers. Larger groups of six or seven people might consider hiring a covered pleasure boat (yakatabune) for the day or evening.

Things to see and do
Asakusa Temple

Whether you are staying for several months or a few days, Edo has something to accommodate every taste and interest, ranging from Confucian study groups to the earthy entertainments available in the theatre and brothel districts. Some visitors may hope to catch a glimpse of life behind the walls of Edo Castle, but this heavily guarded compound is off-limits to the public. No matter, though, as there is plenty else to see. One place to start might be Asakusa Temple, formally called Sensō-ji, a Buddhist temple dedicated to the Goddess of Mercy (Kannon in Japanese, or Avalokitesvara in Sanskrit). The avenue between the main gate and the worship hall is a sight in itself, with stands and vendors offering religious amulets, local snacks, and popular souvenirs such as bamboo toothbrushes. The streets around the temple (okuyama) present a range of amusements, sideshows, curiosities, and restaurants.

Sansō Hall

For views of the city and Mount Fuji, try the balcony of the Sansō Hall (also called the Sazae или Sazai Hall) at the Temple of Five-hundred Arhats (Gohyaku-rakan-ji). One spiral staircase takes you to the top of this unique three-story building, and a different spiral staircase leads you down, so visitor traffic flows smoothly.

Shopping

To find the latest in Edo fashion, head to the textile emporiums of Shirokiya and Echigoya, located in Tori-cho, one of the city’s finest shopping districts, near Nihonbashi, Other places of interest include Nihonbashi’s celebrated fish market Susaki, at the southwest edge of the city, for worshipping the sunrise on New Year’s Day Ueno for cherry blossoms in springtime, although the less crowded Mt. Asuka and Mt. Goten have equally beautiful displays and the areas surrounding Ryōgoku Bridge on both sides of the Sumida River, which are known for fine restaurants with views of the fireworks in summer.

Art and culture

If your interest is colour woodblock prints and the latest instalments of best-selling illustrated novels, visit the bookshops lining the last section of the Tōkaidō Highway as you enter the city, the neighbourhood of Shiba. Here you can browse the stacks of brightly coloured prints designed by artists such as Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige, Utagawa Kuniyoshi and Utagawa Kunisada among many others. Their subjects range from landscapes and warriors, to Kabuki actors and high-ranking courtesans and their works are surprisingly cheap – you can pick up a nice print for the price of two bowls of noodles. The first few prints in Hokusai’s hit series Thirty-six Views of Mount Fuji are now available, although some designs like Under the Wave off Kanagawa (Ed. later known as the Great Wave) are in such high demand, that examples from the first printing may already be scarce.

Entertainment

The residents of Japan’s other large urban centres might disagree, but as far as the proud locals and many visitors are concerned, Edo is the entertainment capital of Japan. Even high-ranking samurai trained in the Confucian classics and burdened with the responsibilities of leadership cannot resist the pull of Edo’s pleasure quarters.

The two most famous areas are Yoshiwara, the government-authorized brothel district where high-ranking courtesans charm their way into the purses of their wealthy clientele, and the theatre district, where the stars of the Kabuki theatre entertain the general public with historical dramas and scenes of contemporary romance. Kabuki performances start early in the morning and last for most of the day, with individual plays sometimes continuing for ten or more acts. The leading men (tachiyaku) and the men who specialize in women’s roles (onnagata) have perfected their art over many years and sometimes over several generations. Celebrated performers include the leading actor Ichikawa Danjūrō VII and the onnagata Iwai Kumesaburō II (later Hanshirō VI).

For a more relaxed entertainment environment, head to the unlicensed pleasure districts, such as Fukagawa in the southeast corner of the city, where geisha (professional musicians and dancers) will perform their beguiling versions of popular ballads and tunes from the Kabuki theatre. Their instrument of choice is the three-stringed samisen, which has a twanging sound similar to a banjo. You will hear this instrument being played across the city, in both restaurants and private homes, as the daughters of wealthy merchants have also taken an interest in it, much to their parents’ chagrin.

Where to stay

The immediate vicinity of Edo Castle and the hills to the west are occupied by large samurai estates. A wealthy daimyō might maintain two or more estates throughout the city. These serve as the permanent residence of his wife and children, who by law cannot leave Edo, barring exceptional circumstances. Low-ranking samurai on a year’s tour-of-duty in Edo live in row houses near their lord. The rest of the population is packed into low-lying areas close to the Sumida River. One of Edo’s main hotel districts is Naitō Shinjuku, the next-to-last station on the Kōshū Kaidō highway as you enter the city.

Food and drink
Edo ryōri

Edo cuisine (Edo ryōri) reflects the tastes of eastern Japan. It includes a high proportion of locally grown vegetables, such as Nerima radishes (daikon) and Japanese mustard spinach (komatsuna). An abundance of fresh fish reaches the city from Edo Bay, including red snapper (tai), flounder (hirame), bonito (katsuo), crayfish (ebi), and many varieties of small shellfish. A prized delicacy is the first bonito catch of the year (hatsu-gatsuo), enjoyed around the beginning of summer (East Asian 4th month, or May in the Western calendar).

A local specialty is fish stew made with freshwater pond loach (dojō). In the earliest known version of the dish, which may have originated in 1804 at a restaurant near Asakusa, the loach is cooked whole. In a more recent version called Yanagawa (or nuki-nabe), it is filleted along the belly but kept in one piece and cooked with burdock root, and then topped with beaten egg (tamago-toji). This recipe may have originated at a restaurant called Yanagawa sometime in the past decade or so, but other restaurants are also credited with creating it, and there are other explanations for the origin of the name. The stew may also be served over a bed of rice (maiko-don).

A local specialty is Edo sweet miso (Edo ama-miso). Miso’s main ingredients are fermented rice paste (kōji) and soybeans, which may be combined in various proportions. People in western Japan generally prefer the sweet flavour of light-coloured miso, which has a relatively higher proportion of kōji. People in eastern Japan tend to prefer the stronger salty taste of dark-coloured miso, which has a relatively higher proportion of soybeans. Bright red Edo ama-miso takes its flavour mostly from soybeans, but contains less salt, and has a sweeter flavour due to its higher kōji content, compared with other types of eastern miso.

Other delicacies

Other favourite foods include: Edo nori (a type of red seaweed), pickled vegetables (tsukemono), dark soy sauce (koi-kuchi shōyū), tofu, sweets made from melted syrup (often made and sold by street vendors), tempura, rice crackers (senbei), and different kinds of buckwheat noodles (soba).

Fine dining

Edo is a city of luxury dining. Superior restaurants line the riverbanks around Ryōgoku and populate the neighbourhood around Asakusa. Particularly famous is Yaozen (literally ‘Yao quality’ dining). When first established near Asakusa sometime around the late 1710s-early 1730s, Yaozen catered to local Buddhist priests, but their clientele has since greatly expanded and they have become known for fine cuisine in general.

Over the past decade or so, the fourth generation proprietor Kuriyama Zenshirō has cultivated a reputation as a man of cultural interests. He is so well-connected that his 1822 cookbook, All You Need to Know about Popular Cuisine in Edo (Edo ryūkō ryōri tsū), includes prefaces by the samurai poet and intellectual Ōta Nanpo and the calligrapher and Confucian scholar Kameda Bōsai, along with illustrations by the samurai artist Tani Bunchō and the popular artist Katsushika Hokusai. The second volume appeared in 1825, the third in 1829, and the fourth is expected in 1835, so if you take a fancy to the local cuisine, these are books to look out for.

Drinks

For an alcoholic drink, it’s usually rice wine (sake) which is served at most social occasions. Water is available for tea, but for health reasons, water is best consumed after being boiled.

Local customs
Things to be aware of

There are a few things to look out for when wandering the streets of Edo. Samurai wear two swords, one long and one short, secured at the waist by a sash (obi). They are the only men allowed to wear two swords, and are therefore easy to recognize from a distance. If you are a samurai walking in the street and happen to encounter a superior, bow low until he passes. Everyone else should bow to every samurai.

Religion

Edo has many Buddhist temples and Shinto shrines addressing a range of religious and spiritual needs, and each with a calendar of festivals and ceremonies. One of the largest temples is Kan’eiji, built northeast of Edo Castle along the crest of Ueno Hill as a defence against the evil forces that might attack the castle from the unlucky northeast direction.

An important pilgrimage destination is the Benten Shrine on the island of Enoshima, located off the coast southwest of Edo. The only female deity among the Seven Lucky Gods, Benten is associated with music, wisdom, and good fortune. She is also associated with water, and her shrines are often located on islands, or near rivers and waterfalls. She is worshipped in both Buddhist and Shinto contexts, and sometimes in a blending of the two – a feature of religion common at this time. The fresh sea-air along the coast makes a pleasant change from the hustle-and-bustle of Edo, and many visitors enjoy gathering seashells on Shichirigahama Beach opposite the island. A trip to Enoshima can be combined with a visit to see the ancient capital of Kamakura and its famous bronze Buddha, which sits stoically on a plinth, exposed to the elements.

Want to continue your voyage of discovery around Japan? The Mitsubishi Corporation Japanese Galleries cover from 5000 BC to the present day – go on a virtual visit and discover five highlight objects on our gallery page.


Садржај

Origins of Līvāni as a bigger place of population are linked to the 1533, when the then owner of the land Lieven established the manor and called it after his own name Lievenhof. The 1678, the first Catholic Church was built here. The city suffered considerably during the two world wars. Name of Līvāni is associated with the glass. In 1887 a glass factory was founded here, which today has ceased operation.

It was as early as in the 11th century, when settlement of traders and craftsmen was established at the current location of Līvāni. The settlement belonged to the old Latgallian city-state of Jersika - it was just 7 kilometres north of the centre of Jersika state, at the place where the then significant waterways of Dubna and Daugava meet. The first documentary evidence of a fortified settlement called Dubna dates back to a later period, 1289. The beginnings of Līvāni as we know it today are related to 1533, when the local German landlord Lieven founded here a hamlet and named it after himself - Lievenhof. In 1677, Līvāni were transferred into the ownership of the Polish magnate Leonard Pociej. Being a Catholic Christian, in 1678 he built the first Catholic church. The church stood on the riverbank of Dubna, close to the current location of Līvāni high school No.1 In those days, many beggars used to gather around the church. They used to take the food that was given to them to the riverbank of Dubna, beyond the road, there they had their meal. For that reason, the place got named "Beggar Bay" (Ubaglīcis). Nowadays it is an attractive residential area.

In 1824, Līvāni was granted the legal status of a borough ("miests"). It was this place where the second folk-school in Latgale was established in the year 1854. Another important event was opening of the first local pharmacy in 1689. When Latvia became an independent state, the development of Līvāni was fostered by the newly acquired legal status of a town (1926). Some 370 dwelling houses (most of them - wooden buildings) were built in a compact set along the main street of Līvāni, Rīgas iela. This street was famous for a wide range of small shops most of them owned by the local Jews. In the mid 1930s, there were around 180 shops in Līvāni. The town also played the role of the regional centre of culture.

Līvāni is a unique town due to its industrial history. Industry has been the basis for development of Līvāni for almost two centuries. The local economy experienced a strong boost soon as the result of the opening of Riga - Orel railroad in 1861 and the drastic reforms of the 1860s, i.a. the abolishment of serfdom. The industrial growth was stimulated by the good traffic connections both via roads and waterways, the cheap labour coming from Vidzeme and Kurzeme regions as well as the rich local natural resources. For production purposes, it was possible to use woods available in the closest neighbourhood of Līvāni, besides additional wood supplies were brought by Dubna and Daugava rivers. Huge reserves of clay, dolomite, sand and peat were available there thus ensuring raw materials for production of construction materials, glass and peat. Until the early 1920s, 10 new factories were built in Līvāni the biggest of them were pulp plant (established in 1872), glass factory (1887), wood-processing plant, and facilities for production of linoleum, bricks and textile products. In Meņķi, which is on the left riverbank of Daugava opposite to Līvāni, a French company built a horn factory, which produced buttons for corselets, hats and telephones and was the only of its kind in the entire Europe.

During the World War I, the local factories were closed and their equipment was evacuated to Russia. For two and a half years, Līvāni remained in the front-line zone. Constant shooting was the reason for destruction of some 155 buildings. After the war, there were only 1880 inhabitants in Līvāni.

The business ceased to flourish in Līvāni along the advent of the World War II that left a half of the town in ruins. The Soviet occupation was not encouraging either the old buildings and scenery on the riverbanks of Dubna and Daugava were gradually spoiled. In the 1970s, standardised 5-storey buildings were built instead of the dwelling houses demolished in the southern part of the town. That coincided with the establishment of huge industrial facilities in Līvāni. In the 1970s and 1980s a new biochemical plant, a production site for constructional materials and a building company were created there. The latter was specialised in building the so-called "Līvāni houses", which were very popular in the 1980s. The oldest industrial site in the town, the flass factory was extended. Līvāni became the third industrial centre of Latgale, next after second largest city of Latgale - Daugavpils and Rēzekne.

Līvāni is a typical example of the so-called linear towns. Such structure has been determined by its location on the riverbank of Daugava, on both sides of the motorway/rail road Rīga - Daugavpils. This transit route is, at the same time, the central street of Līvāni (Rīgas iela), and the central axis for planning building activities. The "centre" of the town, where the most important service providers ar located, is spread in length along the main street and its closest proximity. Thus, the town has a single centre, however, it has no exact borderlines.

Līvāni is crossed by two main roads, national highway A6 Rīga - Daugavpils and motorway P63 Līvāni - Preiļi. In 2003, reconstruction works were carried out for the bridge over Dubna river and Riga street, which now are in a good condition. In addition, the street lighting system on Līvāni streets has been significantly improved over the last years.

Total length of roads and streets in Līvāni is 38,5 km. Some 84% of all roads in the town are covered with bituminous concrete the other roads are covered by broken stones. Feedback gathered from the local business people indicates that they find maintenance of municipal roads, in particular grading, replacement of damaged segments of concrete cover and snow removal during winter season, satisfactory.

The town is also crossed by a 4,8 km long railway segment. Total area covered by rail tracks is very impressive, they account for 5% of the total area of Līvāni. The local rail station is managing transit movement of cargoes and passengers, transportation services to the industrial enterprises in the town and the district. There are five rail tracks in the territory of the train station, including one main railroad and twenty switchpoints. Total length of rail tracks at the station is 2,500 meters. The local railroads are getting overloaded during the last years : daily throughput of Līvāni station is 48 cargo trains and 12 passenger trains. In order to solve road-crossing problems caused by the increasing traffic density, Līvāni District Council is planning to build a two-level rail crossing there.

During summer season, the two riverbanks of Daugava are connected by a ferry Līvāni - Dignāja, the straightest way from Latgale to Zemgale (in particular its sub-region Sēlija). This ferry is an important means of transportation for the people living on both sides of Daugava, both for pedestrians, car drivers and cyclists.


10 Things You Might Not Know About Columbia, SC

Columbia, SC, is known for being "famously hot," with summer temperatures matching the enormous number of fun things to do in South Carolina's capital city. Whether you're headed to town on business or to drop off your college freshman at the University of South Carolina, here are 10 things to know about the new Southern hot spot so you'll fit right in.

1. Columbia is the first city in the US named for Christopher Columbus. The name Columbia won over the other popular option, Washington.

2. Columbia is affectionately known as the "Soda City" by locals, but not because any soda was invented or manufactured there. Instead, the nickname comes from an old abbreviation of Columbia to "Cola."

3. The Soda City was founded in 1786, but you won't see many 18th or early-19th century buildings there. That's because two-thirds of Columbia burned to the ground during the Civil War when Gen. William T. Sherman entered the city in 1865.

4. The tallest trees east of the Mississippi are just 20 miles outside of town in Congaree National Park. Congaree has more than two dozen "champion trees," or trees that are the largest of their species.

5. Riverbanks Zoo is one of fewer than half a dozen zoos in the US that has a permanent koala exhibit. And yes, they are as adorable as you might imagine.

6. The Dreher Shoals Dam (popularly known as the Lake Murray Dam), a few miles upriver from Columbia, was the largest earthen dam in the world when it was built in 1930. During the great flood of 2015, water behind the dam rose to above flood stage. Every single flood gate in the dam was opened and even the hydroelectric power plant at the base was sacrificed to prevent a breach. The old earthen dam held, possibly saving thousands of lives.

7. Columbia is home to one of only a handful of dedicated puppet theaters in the nation. The Columbia Marionette Theater was built specifically for this unusual art form, and a show there is like no other puppet show you've seen.

8. Assembly Street in downtown Columbia is remarkably wide for a city street of anytime, but it's even more remarkable when you learn it was designed that way in the 18th century. Why so broad? Local lore says it's because the early city planners hoped that it would be too wide for mosquitoes to cross.

9. The first textile mill run completely by electricity in the world opened in Columbia in 1894. The enormous red brick building that housed the mill is now home to the South Carolina State Museum. You can still see tiny bits of the mill's spinning machinery that became embedded in the original wooden floors.

10. Synchronous fireflies, or fireflies that light up all at the same time, are found in only half a dozen places in the entire world. One of them happens to be right outside Columbia, in Congaree National Park. The fireflies put on their show in late May and early June. As a link to the amazing show, the city's minor league baseball team, which started play in 2016, is named the Columbia Fireflies. Some of the team's merchandise even glows in the dark.


Amphipolis

Amphipolis is an archeological site in Macedonia (Greece).

Amphipolis was an ancient Greek polis that existed as an urban settlement until late antiquity. It extends for several kilometers around the acropolis of the ancient city and was an important station on the Via Egnatia in Roman times. Today only the foundation walls are preserved.

  • The closest airports are from Kavala and Thessaloniki.
  • The place is on the Thessaloniki-Kavala motorway and has an exit nearby.
  • The modern port of Amphipolis is silted up in the meantime, so that you cannot enter it with a sailboat. The closest anchorages are the port of Karyani or Stavros.

The excavation site is about 1 km from the museum in the village. A vehicle is required for the outlying attractions.

  • 40.825216666667 23.848652777778 1Archaeological Museum of Amphipolis . The museum is well equipped, interestingly designed and well worth a visit. ( updated Mar 2021 )
  • Excavation site (acropolis) . The remains of the buildings date from the early Christian and Byzantine periods. It has been proven that there are remains of buildings from the Roman period. It is likely that it was already built before the Roman era. As in many archaeological sites in this area, churches were built over earlier temples in order to remove the relics of the ancient belief in many gods (12 gods). So today you can essentially only see the foundations of old churches. The archaeological site is not very exciting and rather something for historians. ( updated Mar 2021 )
  • 40.819093 23.844317 10Roman house . It was built in the 3rd century. Its construction suggests that it was a public building. The previously uncovered part of the villa was built around an atrium, which was covered with rectangular marble slabs. The walls of the rooms were plastered and painted with colored geometric patterns. The found mosaics (partly on display in the museum) are of particular interest. ( updated Mar 2021 )
  • 40.828611111111 23.841111111111 11Marmari Tower . The tower was built in 1367 based on an inscription that is now in the Amfipolis Museum. It was built by high officials in Constantinople who owned land in the area. Later, before 1384, the tower was donated to the Pantokrator Monastery (on Mount Athos). ( updated Mar 2021 )
  • 40.828333333333 23.834722222222 12Amphipolis bridge . The wooden bridge connected the city with its port. The river Strymon was probably navigable at this time. It was built outside the city walls and was flooded during floods. ( updated Mar 2021 )
  • 40.8031 23.8426 13Amphipolis Lion . beautiful and photogenic grave monument from the 4th century BC In honor of the Admiral Laomedon from the island of Lesbos (Mytilene). ( updated Mar 2021 )
  • 40.839444444444 23.862777777778 14Kasta tomb . Kasta Hill is 2.5 kilometers northeast of the Acropolis. It is the largest tomb that has been found in Greece so far. The complex is surrounded by a 497 meter long and three meter high wall made of marble from the island of Thassos. The burial mound is approx. 30 meters high, 250,000 m³ of sand were needed to fill it up. The grave is said to be built in the late 4th century BC. ( updated Mar 2021 )
  • 40.835735 23.840902 15Chandakas Tower . There is no information about the construction of the tower, but most likely it was built around the same time as the tower of Marmari, iIn the 14th century. ( updated Mar 2021 )
  • 40.861746 23.815794 16Tower of Efkarpia . The tower is not mentioned in Byzantine or other historical sources. It is known that a Proastion (settlement) existed in this area, which was granted to the Chilandar Monastery on Mount Athos by Emperor Andronicos II. Palaiologos in 1299. So this was most likely a monastery tower similar to the towers of Chlakidiki, the purpose of which was to protect and serve the various dependencies of the monasteries of Mount Athos. The type of construction and what little we know about the history of the area date the tower to around the mid-14th century. ( updated Mar 2021 )
  • 40.857363 23.652333 17Maro Tower . The ruins of a tower are in the village. The tower is known as the Tower of Maro or the Tower of Kyra-Maro. Maro was a princess of Greco-Serb origin who was born in 1418. At the age of 17 she married the Sultan of the Ottomans Murat II and became the foster mother of the next Sultan Muhamed II, the conqueror. She was very powerful and intervened in religious and political affairs many times. Towards the end of her life she withdrew here and lived in this tower. She had a large property (approved by the Sultan). When she died, her fortune was inherited by monasteries on Mount Athos. ( updated Mar 2021 )
  • 40.860151 23.642671 18Agia Marina Tower . The tower dates from the first half of the 14th century. On the same hill, below the tower, there is a chapel built into a rock in the immediate vicinity of the tower. The chapel is dedicated to Agia Marina. ( updated Mar 2021 )
  • 40.78875 23.890611 19Eion . was an ancient port city on the left side of the mouth of the Strymon. Later it was a Byzantine port city that developed in the delta of the Strymonas River after the 10th century and became an important port. It is near Amfipolis on a lagoon that is full of flamingos in the fall. As a real Byzantine city, the place, now called Chrysopolis, was protected by a fortress, some remains of which are still preserved today. ( updated Mar 2021 )
  • 40.772492 23.950463 20Orfanio castle ruins . In the Classical Period, as well as in the Roman and Byzantine periods, Amfipolis was the urban center of the region of the Strymon River Delta. During the Ottoman occupation, the city gradually lost its importance and business activity shifted to Marmario, while military control was concentrated in the modern village of Orfanio, where a small fortress was built. This small fortress to protect the delta was likely built in the 18th century or maybe earlier. ( updated Mar 2021 )
  • 40.763412 23.975859 21Kariani castle ruins . A few scattered remains of a Byzantine fortress on a low hill among vineyards. The castle is first mentioned by the sources in the 11th century. It seems that the castle never housed a settlement. It was probably just a haven for the population. ( updated Mar 2021 )
  • 40.755587 23.720709 22Asprovalta castle ruins . The fortress was most likely a station on Via Egnatia called Pennana. The station must have been used long after the Romans, possibly long after the Ottoman conquest. ( updated Mar 2021 )

The best shopping opportunities are in Asprovalta. But you can also find the bare essentials in the village.

There are restaurants in the village of Amphipolis and a large selection in the seaside resorts on the coast.

There are cafes and kafeneios in the village. But it is nicer to go to one of the beach bars on the coast a few km away.

The best accommodations can be found on the coast of Orfrinio or Asprovalta.


Погледајте видео: Plaza budva